Фрикционный механизм заново собран и готов к установке. Затвор готов, да не совсем..
Переходим к важной и ответственной части процесса восстановления - полной сборке и настройке.
Ранее я подпилил заклиненные фрикционные шайбы муфт, и теперь тормозные рычаги стали гораздо мягче и с меньшим усилием перемещаться. Посмотрите на фотографию, маленькие черные шестерни 1 и 2 сделаны специально для подбора натяжения пружин спуска шторок. После сборки всего механизма в целом, эти шестерни специальными червячными пластиковыми винтами 1 и 2 (нижнее фото) прокручиваются по часовой стрелке и натягивают пружины. По окончании регулировки, винты надо чем то липким "законтрить", или капнуть каплю нитры.
В случае, если пружины натянуты слишком сильно, двигателю будет тяжело прокручивать шестерни и нажимать на рычаг взвода. Он не сможет делать это быстро, и соответственно упадёт скорость серийной съемки. Возрастут усилия нажатия на все трущиеся поверхности пластиковых деталей, что крайне негативно повлияет на долговечность. И затвор вряд-ли проживёт долго. Зато за качество и скорость срабатывания можно не беспокоиться, даже в мороз, заданные короткие выдержки будут отрабатываться с высокой точностью.
Если пружины не "дотянуть", коротких выдержек при низких температурах не видать, да и при комнатной температуре, всё может сильно "плавать", в зависимости от текущего уровня трения частей механизма. В случае если трение будет немного больше порогового, то замедлитель фрикционной муфты не будет "пробиваться" быстрым движением шторки. Шторка не будет добегать до конца хода механизма, а в зазор сенсора 3 (ST) не дотянется металлический флажок "концевика" и снова появится ошибка Err 20. Поэтому, под новое значение "вязкости" фрикционных муфт должно быть выбрано новое значение величины натяжения пружин.
На заводе, при изготовлении затвора, вероятно не сильно задумывались над оптимальной регулировкой механизма, ведь чем быстрее он сломается - тем компании больше прибыль. И натягивали пружины "от балды по полной программе". Мне удалось, используя методы численной оптимизации и специально написанную под это дело утилиту, добиться баланса между несколькими важными параметрами механизма. Получить максимально возможную скорость срабатывания затвора в диапазоне температур, минимизировать удар шторок, уменьшить потребление мощности на вращение двигателя около 30%. При этом, скорость прокрутки механизма при серийной съемке выросла где то в раза в 2. Шум от клацанья, по субъективным оценкам, уменьшился раза в 3, летает и шелестит. Жить будет долго... Но общую идиллию немного портит зеркало, молотит как кувалда.
При сборке
следует обратить особое внимание на следующие мелочи:
1. Проверьте, натянута ли пружина возврата рычага взвода, точки 1 и 2.
Если всё правильно, рычаг должен полностью сам возвращаться по стрелке 3 до упора.
2. Проверьте, срабатывают ли электромагниты защелок запуска шторок.
Для этого взведите рычагом шторки. Затем от любого БП или батареи напряжением 6-8 вольт, соблюдая указанную полярность, на пол секунды коснитесь к контактам групп S1 а затем S2. Безопаснее это делать подключив между батареей и соленоидом резистор 1-3 Ом. Параллельно катушкам напаяны защитные диоды, если перепутаете полярность батареи - можете их легко "поджарить". Если всё сделано нормально - шторки должны отработать.
3. Не забудьте установить на ось 4 маленький подшипник, он был в комплекте.
4. Прикрутите узел мотора к затвору.
Накрутив на любые иголки провода от Блока Питания или батареи, коснитесь контактов на разъёме питания двигателя. Прокрутите механизм и проверьте взводятся ли шторки. Мотор должен проворачиваться быстро и без больших колебаний скорости. Можно померить потребляемый ток мультиметром, в режиме непрерывного вращения у меня получилось около 60мА при 7В питания.
5. Последнее, нигде на частях затвора не должно быть никаких масел или смазок!
Всё работает "на сухую" и скользит благодаря свойствам материалов. Если смазать, то вскоре микрокапли смазки появятся на матрице и начнутся портить вам все кадры. Смазывать нужно вязкой смазкой токим слоем только подшипники, оси двигателей. Детали затвора перед сборкой следует промыть спиртом. Всё, собираем...
Угадай, какой лучший друг у камеры Canon 5D Mark3? 